Самоа: мрійлива подорож до Стіллеhavet

Самоа: мрійлива подорож до Стіллеhavet написаний Джейкоб Гоуленд Jørgensen.

Подорожувати Самоа — це також подорож у часі

Чи знаєте ви, що раптом занурюєтеся в мрію?

Напівпрокинувшись і напівсонний, ви отримуєте змішані історії та час разом для приємного невеликого досвіду поза тілом, який може зробити решту робочого дня повністю керованим.

Ось фантастична історія про моряків, жінок-велетнів і піраміду посередині мовчанняhavet. Ось історія незвичайної подорожі красиве Самоа.

Нордкап доходить до острова скарбів

Я сумую за очима і трохи застрягаю. Я щось бачу і чую, але це тьмяне, піщане і бурчання. Картина стає чіткішою весь час, поки я раптом не можу побачити, що це таке; «З величезним носом» Кловедал з’являється на екрані, одягнений у старі шорти, філософію моряка та красивий старий корабель під назвою Нордкап.

Трансляції, які згодом будуть ретранслюватися так часто, що навіть Матадор матиме конкуренцію, розчищають вулиці. Я сиджу, як підліток у будинку, міцно вмостившись на дивані з рештою сім’ї Jørgensen. Ми всі намагаємося висмоктати якомога більше тепла з екрану, коли в Данневанзі взимку так холодно й темно. Нордкап прямує до Самоа. Там, де автор «Острова скарбів» Роберт Луїс Стівенсон оселився і знайшов своє життя, і де полінезійська культура настільки збереглася — і частково звідки походить.

У програмі жителі Нордкап їздять по острову та опитують місцевих жителів у всіх кольорах, і раптом походження моєї матері вимовляє кілька слів, які мають зробити світ конкретним і навколосвітню подорож неминучою:

«Ну хіба це не Карл Ерік?!»

Ми дивимося на неї підозріло, впевнені, що вона, напевно, розмовляє уві сні або повинна мати нові окуляри, але ні, вона повторює і наполягає, що він, ймовірно, дядько, можливо, двоюрідний дядько, і що його звуть Карл Ерік, і що він з Холте.

Тепер він висадився на Самоа і, як справжній моряк, одружився на дівчині з Південного моря, каже вона. Мені здається, я хочу туди поїхати, і ця мрія про подорож виявляється настільки сильною, що через кілька років мені потрібно пройти багато тисяч кілометрів, щоб Острови Тихого океану в Океанії.

Апіа, головне село Самоа

Зап. Я бачу сад із деревами авокадо, банановими пальмами та безліччю квітів. Гммм, жарко і пахне, ааааа...

Карл Ерік посміхається і вітає нас у своєму будинку в передмісті Апіа, головного села Самоа. Немає ні дорожніх знаків, ні поштових скриньок, тож він повинен просто забрати пошту на пошті. Коли ми їдемо вниз, він розповідає історії моряків із семи океанів світу, а потім розповідає про надзвичайно захоплюючу та переважно дивно прикрашену громаду Самоа, частиною якої він був багато років.

Наприклад, у всіх цих маленьких селах навколо Апіа є відкриті круглі хатини без стін, які по-самоанськи називають fale, тож можна стежити за ходою великих сімей, яка, втім, не в першу чергу хода, а сидіння, сон і їжа.

Він також розповідає про всі церкви. Звичайно, всі ці села також мають свою церкву. Але оскільки самоанці – будучи гостинним народом – приймали різних християнських місіонерів протягом багатьох століть, існує цілий ліс церков у тому, що сьогодні називають Біблійним поясом Тихого океану.havet.

Справді дивно, адже культура Самоа, мабуть, найближче до комуністичного раю на землі, де земля до недавнього часу була власністю села і ви отримували їжу за свою працю. Ви віддали, що могли, громаді, великій родині та селу, а якщо дали, то були багаті.

Коли лава-лава – це просто погане слово

Вони танцюють, вони танцюють і радіють. я люблю танцюватиd, і їсти, завжди їсти

Самоа здається країною протилежностей, але цілком мирним, прагматичним і безтурботним способом, де добре мати конкуруючу церкву поруч. Деколонізоване острівне королівство досі приваблює справжній імперіалістичний поліцейський оркестр, який, як живий анахронізм, блукає по Апії з гігантськими правдоорнами та білими чи блакитними халатами.

А що, якби деякі китайці думали, що збираються допомогти бідному Самоа побудувати належний парламент, а коли це сталося, то виявилося, що він виглядає як потворна багатоповерхівка, а зовсім не традиційна фальш? Так, BT теж не для мене. Тоді воно йде.

Сім’я розповідає історії про місцевих трансвеститів, фаафафін, які в цьому повністю християнізованому суспільстві є найшанованішою громадською групою за всю історію, і які часто мають почесні професії та влаштовують танцювальні шоу. Досить некласичний кар’єрний шлях у моїй власній країні, де він веде лише до виключення, я думаю.

І чому так багато людей «середньої статі»? Так, якщо зараз у сім’ї з обов’язковими 8-12 дітьми з’являється забагато одного роду, то одна виховує одного-двох як іншого роду до такої міри, щоб хлопчики ставали дівчатками, і навпаки. Друге – надто непрактично, коли зараз є так багато практичних речей, про які потрібно подбати, і ще чимало гендерних ролей, які потрібно виконувати, незалежно від біологічного походження дітей.

Тому що також має бути час, щоб повеселитися і, що не менш важливо, поїсти. І їсти, ось до чого йдуть щасливі, горді та спокійні самоанці, весь час. А коли ви поїли, ви повинні спати, навіщо ще їсти всю чудову їжу? Насправді жителі з великими кістками та досить високими є найтовстішими людьми у світі, але нитку слід було обірвати по всій колоніальній землі в Американському Самоа, де традиційні смаколики, як-от запечена риба та свинина з коренеплодами та кокосовим молоком були замінені на whoppers і super-sizeri.

Результатом в Самоа є i.a. У святковий час гігантських жінок, як ми бачимо на вулиці, і які досить влучно ходять в лаві-лаві. Це не костюм вулкана, який інакше міг би відповідати цим об’ємним жінкам з острова Вулкан, а місцевий саронг, який огортає як чоловіків, так і жінок. Обидві статі також мають традиційні татуювання на тілі та квіти за вухом – останнє, однак, переважно чоловіча риса…

Біла людина в розсолі, мами

Зап. Воно дивиться на мене підозріло. Хмм, чого воно хоче? А хто там свій мозок забув? Ця вода на смак… солі!

Маленька рибка з влучною англійською назвою trigger-fish щасливо вгризається в моє стегно, але знову зісковзує при вигляді руки, яка збирається її з’їсти.

Я плаваю навколо, дивлячись на мозкові корали та кольорову рибу біля пляжу в Манасе на Саваї, іншому великому острові Самоа.

У відповідній невимушеній манері Самоа, найзахідніша точка Саваї була найзахіднішим місцем перед лінією дат, тож тут опускаються останні промені дня. У 2000 році істерія того, що це острів, де вперше зазирнуло нове тисячоліття, самоанці пишалися тим, що воно прийшло до них останнім. Ви повинні досягти цього, того тисячоліття. Відтоді вони переїхали по інший бік лінії побачень, тому подорожувати до Нової Зеландії було легше, але насправді вони найкраще підходять на інший бік.

Путівник називає Саваї найтрадиційнішим островом у всій Полінезії, і не так багато років тому на острів прийшли електрика та асфальт.

Поїздка на Самоа - це також Вайліма і хороша компанія

Дідусь Тану і його маленька сім’я з 35 осіб колись побудували фалес прямо на прекрасному пляжі, і ось ви просто. Хтось із 17 братів і сестер у молодшому поколінні допомагають снідати та вечеряти, а потім банани ad libitum і посмішки, співи, танці та спокій.

Увечері до столу приходить холодний Вайліма, а пиво, зварене за німецькою технологією з самоанських інгредієнтів, є справжнім другом, яким можна поділитися з іншими гостями з Нової Зеландії, Німеччини та Данії.

Є також австралійський наречений і наречена, які відмовляються вірити, що вікінги та їхні мовні розпусти винні в тому, що вона тепер називає свого чоловіка «чоловіком», фермером будинку.

Дні летять, книжки з’їдаються, а місцева курка раз за разом штовхає пальму в фал і відкладає яйця на нашу москітну сітку. Приємно, але також добре думати, що на Самоа немає небезпечних тварин, перш ніж я влаштуюся під москітною сіткою, насолоджуюся свіжими 23 градусами і засну havets душ, щоб ви могли бути готові зробити якомога менше наступного дня.

Піїграміди

Зап. Зап знову. На світлі курив комар. Мені здається, що це і дуже високо внизу, і вгорі, і що я повинен залишитися тут сьогодні ввечері?

Дерево баньян є гордістю і гігантом Самоа, і в цьому прибл. 70-метрове дерево на Саваї. Сьогодні вночі я маю спати на платформі, звідки відкривається вид на тропічний ліс навколо. Тіло відчуває заряд після днів на сонці, а висота здається більше сюрреалістичною, ніж тривожною – унікальний досвід.

Так само, виявляється, тому що ранок пропонує найбільш незрозумілий сніданок, який я коли-небудь пробував, але все ще на самому вершині відповідно до самоанської логіки: якщо зараз усе західне в принципі добре, і ви хочете найкращого для західних туристів , а західний можна дістати природним шляхом, його потрібно імпортувати, а грошей немає, тож він закінчується сніданком із сендвічів з тостами з консервованими спагетті! Це досвід, який надає абсолютно нові значення слову klæg…

Пальмовий шлях продовжується в бік отворів, де морська вода у вигляді гейзерів піднімається з лавового поля. Напевно, там теж має бути щось про піраміду, але навіть путівник дещо розпливчастий, і все це здається, здебільшого, як місцева історія Лох-Неса, але, як Індіана-Джейкоб, я намагаюся знайти її зі своїм супутником. За банановими плантаціями, а потім трохи всередині лісу є ліс, і його багато. Волога — 30 градусів — і ми побризкаємо поле своїм потом і отримуємо точки на очах, поки зневоднюємось.

Ми кружляємо, ні знаків, ні стежок, лише невеликі варіації в лісі. Але раптом вона трохи піднімається вгору, і на пагорбі, до якого ми стоїмо, виявляється неприродно подібний кут, і ось вона, піраміда Самоа. Ні, я не маю кулі вугілля, це заросла напівпірамідка штука розміром 12 х 50 х 60 метрів, яка називається Пулемелеї, і доріжка нагорі розкривається у всій зелені, і ми витираємо піт і згортаємо. до плоскої вершини. І, звичайно, це особливе місце об’єднує як практичне – оглядове – так і релігійне – місце ритуалів.

Тут багато сотень років тому вони могли дивитися на каное, які за допомогою навігації базувалися на зірках і різниці температур у havet знайшли свій шлях через неспокійний Тихий океан до Таїті та острова Пасхи, і які населяли решту Полінезії, і з вершини вони могли потім відправляти надії, спільними ритуалами та смачною їжею.

На Пулемелеї немає що дивитися, ні людей, ні тварин – навіть комарів немає, а ми відчуваємо, що це місце душі та історії. Душа Самоа.

Також читайте про піраміди Гізи в Єгипті тут

Поїхати на Самоа – це побачити

Зап. Мене показують вдома у моєму власному будиночку. Зараз 14 градусів і йде дощ, хоча це літо. Я мерзну — я не створений для такого клімату! Невже ця стіна не дуже порожня і чим закінчилася моя подорож до Самоа?

Я стою з кількома художніми чорно-білими зображеннями з Самоа в руках, і вони показують тропічний дощ по дорозі, і не в останню чергу пляж у Манасе з пальмами, моторошними тінями та свіжими слідами на піску.

Люди, яких я знаю, кажуть це, я знаю: що це виглядає абсолютно фантастично і виглядає як мрія Стіллаhavet як втрачений рай.

Але це набагато більше, тому що, коли я бачу цю картину, я раптом відчуваю смак риби з кокосовим молоком у роті, пінисту воду навколо моїх ніг, посмішки татуйованих коричневих людей і дивний самоанський спокій, який говорить, що це нормально, що Наразі я не обробив стіну фотографіями з подорожей. Мабуть, це має настати… а тепер спочатку з’їжте щось…

Під широким і зоряним небом,
Копай могилу і дай мені лежати.
Радий, що я жив і з радістю помер,
І я поклав мене з заповітом.
Це вірш, який ти мені поховав:
Тут він лежить там, де прагнув бути;
Дім - це моряк, дім з моря,
І мисливець додому з пагорба.

З могили Роберта Луїса Стівенсона на Самоа, 1894 рік.

Дізнайтеся більше про подорожі в Stillehavet її