Долина Омо в Ефіопії: тест на мужність, гола дупа і АК47

Долина Омо в Ефіопії: тест на мужність, гола дупа і АК47 написаний Сорен Бонде.

Подорож до долини Омо, Ефіопія

Я стрибаю в літак ефіопи столиці Аддіс-Абеби і летить до Арба-Мінч на півдні країни. Тут мене зустрічає широка посмішка на привітному коричневому обличчі: «Ласкаво просимо, друже – радий тебе знову бачити!» Я вперше зустрівся з Андуалемом у 2011 році, де я, як прелюдія до відвідування «найтеплішого місця у світі» на півночі Ефіопія, провів вісім днів на південь в долині Омо.

Я хотів з’ясувати, чи достатньо матеріалу для подальшого проекту про людей із племен. До такої міри воно було. 16 різних етнічних груп у долині дуже різні, і багато з них живуть дуже примітивно та віддалено. Через два роки я повернувся маленький, і я відчуваю себе якраз. Андуалем тягне мене до повного приводу і знайомить з нашим водієм Асратом. «Я ремонтував «Тойоту», поки ти не приїхав, — каже Андуалем.

Він молодий хлопець за тридцять і, безсумнівно, один із тих, хто найкраще знає долину Омо та її людей. Він вільно розмовляє англійською та сімома різними племінними мовами, і з дитинства він подорожував долиною поперек. Поки Асрат наповнює резервуар, а також багато банок на даху, я оглядаю експедицію разом з Андуалемом.

У нас є вільний план відвідати двох-трьох людей із племен і залишитися з ними на тиждень. Я хочу поїхати в деякі з найвіддаленіших сіл, які якомога менше постраждали від цивілізації. І я спробую задокументувати деякі з їхніх особливих ритуалів на плівку та фотографії.

Через годину після того, як ми залишимо цивілізацію, починає падати темрява. Фари автомобіля ловлять чоловіків і хлопців, які повертаються додому з худобою. Рев тварин змішується з автомагнітолою та монотонним шумом двигуна, і я насолоджуюся заходом сонця через бічне вікно.

Повінь під час подорожі до долини Омо

Ми дотримуємося плану і їдемо в напрямку південної частини долини Омо до того самого села Хамер, яке я відвідав два роки тому. Нам повідомили, що в селі готують перевірку на мужність. Це особливий ритуал, який мені не вдалося відчути минулого разу, і цього разу я не хочу його пропустити. Але важкі хмари на горизонті не такі, щоб обговорювати, і нас затримує кілька дощів.

Після 10 годин їзди машина раптово зупиняється і монотонний стрибок зникає. Водій розчаровано б'є кулаком у кермо. Вибоїна ґрунтова дорога перетворилася на пінну багнюку, в якій навіть наш повнопривідний водій повинен побачити себе переможеним. Андуалем виходить з ліхтариком в одній руці та лопатою в другій. Передня частина автомобіля добре потонула в безладі.

Шини не знаходять за що вхопитися, дощ ллє, а попереду 10 метрів через дорогу перебігає річечка. «Ми залишимося тут до завтрашнього ранку», — спокійно каже Андуалем. «Треба почекати, поки дощ у горах припиниться». Я знаходжу іншу лопату, і ми разом викопуємо колеса на волю.

Бездіяльні та тарілки

На перерві я намагаюся знайти зручну позу, але спати неможливо. Ми менше двох годин їзди від села, де, мабуть, уже почалися гуляння. Розчарування. Планувалося, що сьогодні вночі ми будемо там ночувати, але в долині Омо це рідко буває так, як планувалося. Я знав це наперед.

Все-таки я вибрав одне з найвіддаленіших сіл долини Омо, яке відвідують дуже рідко. Якщо ви хочете зробити це менш складним для себе, ви можете відвідати села, які знаходяться поблизу дороги. З іншого боку, вони звикли до туристів - таких, які залишаються на півгодини і платять, щоб швидко сфотографуватися з тубільцями. Це руйнує села та їхнє враження про зовнішній світ, і я не буду цьому сприяти.

Раніше того дня ми пройшли повз групу мурсі, які вискочили на дорогу в дивовижних костюмах і почали танцювати в надії заробити копійку. Вони дуже своєрідні та фотогенічні. Жінки мурсі мають великі отвори у вухах і губах, які заповнені дерев’яними або глиняними дисками. Деякі з них досягають 15 см в діаметрі, звідси і походить термін «поціновувачі тарілок».

Тоді ви були не настільки політично коректними. Для нас це виглядає божевільним, але у мурсів це ознака краси. Такого виконання цілком достатньо, щоб задовольнити більшість туристів. Але я хочу справжнього, і тому я застряг у брудній норі.

Я проклинаю свою впертість, але потім прийшов до думки, що саме ця рушійна сила подарувала мені найдивовижніші враження в усьому світі. Мої пригоди найчастіше починаються там, де закінчується дорога.

Знайдіть авіаквитки до Ефіопії тут

Тепло вітаємо людей Hammer

Зрештою я засинаю на задньому сидінні. Коли я знову прокидаюся, ще темно, але дощ перестав. Рівень води в «річці» впав, і через годину ми форсуємо водні маси. Вже третя година ночі, коли ми приїжджаємо в село.

Народ Хамер живе дуже примітивно. Фари Jeep показують групу солом’яних кабін навколо відкритого простору. Слабке сяйво каміна зникає за купою струнких силуетів; троє чоловіків вийшли прийняти нас.

Я відразу бачу Ніламана, з яким я жила в 2011 році. Він також мене впізнає і зустрічає широкою посмішкою і міцним рукостисканням. Мене ввічливо відсилають до маленької каюти. Він укомплектований двома примітивними «дерев’яними ліжками» та предметом меблів, що нагадує стіл.

На одному ліжку спить чоловік. Здається, тут немає комарів, і не має бути високий сезон малярії. Я кидаю москітну сітку й виснажена падаю на інше ліжко.

Детальніше про Ефіопію читайте тут

Тонка кава і кістки

Вже о пів на п'яту я прокидаюся після неспокійного нічного сну. У мене свербить все тіло, і я нарахував 18 укусів комарів. Андуалем просовує голову в двері й пояснює, що мій друг на ліжку хворий на малярію. Чудовий. Хіба він міг не сказати цього вчора ввечері?

Однак цікавість щодо того, що принесе день, швидко долає занепокоєння щодо того, чи був один із 18 комарів переносником паразита. День починається, як і будь-який інший день у селі Хамер в Ефіопії.

Збираємося в каюті Ніламана, яка складається з однієї великої кімнати, яка дуже темна і задимлена. Єдине джерело світла – вугілля з відкритого каміна. Щоб звикнути до темряви, потрібно кілька хвилин. Село відвідують рідко, тому радість і цікавість велика. Десять пар великих очей дивляться на мене, і я дивлюся у відповідь. Це як повернення в кам’яний вік.

Уздовж стін сидять чоловіки, жінки та діти. Вони носять на тілі рідкі пасма шкіри тварин. Жіноча прикраса складається з браслетів з металу або лози. Відразу вражає, наскільки правильно оформлений котедж. Все має своє місце, і ніщо не лежить і не тече. Підлога земляна, але свіжопідметана і чиста. На каміні стоїть великий металевий чайник і бойлер.

Вони, очевидно, торгували на нього з-за меж долини Омо, або ж у Андуалема він був із собою. Цього разу нам подарували 50 кілограмів рису та 20 кілограмів кавових оболонок. Рис є важливим доповненням до їхнього раціону, а кавові оболонки подають. Їх кип’ятять водою до світло-коричневої рідини, яку вливають у потріскану шкірку гарбуза розміром з півм’яча.

Череп обходить, а ми п’ємо по черзі. На смак зерна і лише відтінок кави. Навколо пропонують кілька очищених кісток тварин на дерев’яному блюді. Сім’я Ніламана тихо розмовляє один з одним і дивиться на мене. Парочка чоловіків лежать і відпочивають. Жінка перемелює кукурудзяні зерна в борошно між двома каменями, а її оголені груди бовтаються вперед-назад.

Вирушайте в трекінг по Ефіопії - дивіться туристичні пропозиції тут

Багато мас

Я виходжу з кабіни. Надворі двоє маленьких брудних дітей граються на землі, поки сонце сідає. Їхні матері укладають один одному зачіски. Червонувату глиняну масу акуратно розмазують у волосся, щоб вона злиплася, як раста коси. Ця зачіска займає багато часу і є ознакою краси в долині Омо. Тишу поступово порушують пісня та правдовір - ось-ось почнеться вечірка і з сусідніх сіл приїжджає велика кількість людей.

Всім давно пора готуватися до кориди, бик-стрибки, який має відбутися до заходу сонця. Tiresspring — це випробування на мужність серед людей-молоток, яке всі хлопчики-підлітки повинні пройти як частину свого розвитку. Вони завойовують повагу і приймаються до лав чоловіків. Під півдахом із пальмового листя сидить велика група юнаків.

Вони є «масами» - тобто. холостяки, які самі пройшли ритуал. Тепер вони подорожують від села до села по долині Омо, поки не одружаться, щоб допомогти іншим хлопцям пройти ритуал. Я відкладаю одну камеру від себе, а знімаю їх іншою. Вони швидко розуміють магію камери і незабаром фотографують праворуч і ліворуч. Група напівголих дівчат зухвало танцює серед натовпу, співаючи, і монотонно штовхаючись у свої роги.

Вони верещать, коли їх фотографують однолітки, і бачать себе на показі для великої розваги для хлопців. Насилу повертаю фотоапарат, і Маса відразу позують для групових фотографій з дурними гримасами. Це весело і час летить. Ми спілкуємося, не розмовляючи однією мовою. Третя група старших чоловіків дивиться на нас здалеку.

Вони маленькі, але занадто старі, щоб дурити. Натомість вони заглядають вглиб глиняних глечиків, які сьогодні вранці були наповнені ферментованим напоєм. Чоловічий традиційний дрес-код доповнює AK47. На жаль, він потрапив до багатьох племінних народів через конфлікт у сусідньому Сомалі, який дестабілізує весь Африканський Рог.

Здійсніть культурну подорож долиною Омо, дивіться туристичні пропозиції тут

Пружина в долині Омо

У середині дня ми всі збираємося на великій площі навколо порталу з гілок. Символічно протягують бика, і таким чином люди-молот виявляють повагу до тварини, від якої вони повністю залежать, щоб вижити. Деякі молоді жінки здають тонкі гілки обраним Масам, щоб їх можна було збити. Чоловіки неохоче пускають гілки по голих спинах жінок, але жінки не воліють міни.

Цей маленький ритуал — це передчуття того, що їх чекає в день одруження. Спини заміжніх жінок заповнені довгими шрамами після биття. Коли жінка виходить заміж, вона дає себе батогом скільки хоче. Це знак жертовності та відданості своєму чоловікові та своєму племені. Чим більше вона зазнає болю, тим міцніший зв’язок вона з’єднує. У свою чергу очікується, що чоловік захищатиме її своїм життям, якщо виникне така потреба. Любов справді болить.

Інші маси зайняті захопленням 16 биків, які вільно бродять у цьому районі. Це потребує свого часу. Це вправні ковбої, які беруть биків за роги і захоплюють їх для ритуалу. Потім биків шикують, а інші чоловіки стежать, щоб вони не втекли. Група жінок весело танцює навколо площі. Решта села та всі гості утворюють коло площі, танцюють і водночас стежать, щоб бики не могли втекти.

Коли всі бики нарешті зібрані, приходить центр ритуалу. Хлопчик, якому напевно близько 15 років, готовий. Він повністю голий, але це, здається, його анітрохи не турбує. Маса стежать за тим, щоб бики стояли зовсім близько і досить нерухомо. Потім хлопець починає зосереджено бігати, поки ми всі виємо від хвилювання.

Познайомтеся з племенами Ефіопії в долині Омо, забронюйте подорож тут

На сором чи справжній чоловік

Без зусиль він стрибає на спині першого бика і продовжує елегантний біжить по спинах інших 15, перш ніж стрибнути з іншого боку. Якщо хлопець впаде або зазнає невдачі зі своїми бігами, він до великого сорому і селу, і його родині, і йому самому. Щось захоплююче, яке я відчув, — це те, як усі зосереджені на ритуалі. Безсумнівно, що це зміцнює єдність села.

Хлопчик повертається і повторює стрибок бика в зворотному порядку. Бик рухається, хлопчик ненадовго втрачає опору і майже впаде між великими тваринами. В останню хвилину він відновлює рівновагу і впорається з порізами. Упертий бик отримує ляпаса від маси і випрямляється. Лише після семи забігів хлопець зупиняється, а биків відпускають. Він бравурно провів ритуал і тепер вважається чоловіком. Щоб його родина могла пишатися, потрібно лише чотири раси.

Ритуал уже закінчився, і старі йдуть додому. Але молодь гуляє до пізнього вечора, адже тепер у них є рідкісна можливість завести нові знайомства з іншими селами з долини Омо. Трохи сумніваючись, чи я занадто старий, я проводжу кілька годин з молоддю, перш ніж нарешті повернутися до своєї каюти.

Наступні кілька днів я вбираю в себе враження та переживаю хід життя в селі-молот. Ніламан запропонував показати мені. Може, ми підемо на полювання. Може, ми крадемо мед у бджіл з акації. Або гуляємо з худобою. Це не має значення. Тут так само тихо зникає відчуття часу. Панує спонтанність, а планування — невідоме явище.

Подорож до долини Омо в Ефіопії була досвідом, який я скоро забуду.

Про інші цікаві країни Африки читайте тут