Південний острів Нової Зеландії: від Крайстчерча до Квінстауна

Південний острів Нової Зеландії: від Крайстчерча до Квінстауна було написано af Якоб Ліна Йенсен

Багато років я мріяв потрапити на Південний острів Нової Зеландії. Багато хто називає Нову Зеландію найкращою країною світу для подорожей, і поєднання європейської цивілізації та інопланетної природи здавалося привабливим. Взимку 2017-18 я завершив подорож. Це перетворилося на два з половиною тижні на Північному острові та три тижні на Південному. Це перша частина історії подорожі Південним островом.

Поїздка триває від Крайстчерча до Квінстауна. Читайте також про першу частину подорожі У найкращій у світі країні для подорожей, Новій Зеландії: прекрасний Північний острів.

Ось хороша пропозиція перельоту до Веллінгтона - натисніть «Подивитися пропозицію», щоб отримати остаточну ціну

Крайстчерч, столиця Південного острова

Крайстчерч — столиця Південного острова, відомий з фільму «Небесні істоти», знятого молодим Пітером Джексоном і з Кейт Вінслет у ролі однієї з двох школярок, які вбивають матір. Фільм заснований на реальній події 50-х років. І середня школа Крайстчерча, і Кентерберійський університет, де працює батько-професор Кейт Вінслет, з тих пір переїхали.

І багато чого іншого змінилося в колись дуже вікторіанському Крайстчерчі. Центр міста був майже повністю зруйнований землетрусом у 2011 році, і є багато того, що не було відновлено, і що лежить як пусте місце або навіть готове до знесення.

Ось хороша пропозиція перельоту до Окленда далі на північ – натисніть «вибрати», щоб отримати остаточну ціну

24 секунди, які змінили місто

Це були жахливі 24 секунди в 2011 році, коли місто втратило свою душу. Передмістя навколо досить звичайні, за винятком поселень вздовж піщаних берегів річок, які завалилися, як картковий будиночок.

Але класичного Крайстчерча немає, душа міста поринула в порох, а мешканці все ще борються з травмами. Собор стоїть як руїна як символ того, що було, і повільності у визначенні, що з цим робити. Дзвіниця повністю зникла, а позаду відкрита нава, підкріплена залізними балками. Вони намагалися приховати трагедію за допомогою творів мистецтва навколо неї.

Я живу з приємною жінкою Деніз в будинку, побудованому після землетрусу, де я зняв невелику гарну квартиру-студію. Вона мила і зробить все для своїх гостей. Вечеря приймається в іншій чудовій пивоварні, Cassels & Sons, де я отримую чотири цілком нормального пива та хорошу атмосферу.

Ось чудовий готель у Крайстчерчі – натисніть «Подивитися пропозицію», щоб отримати остаточну ціну

Перша ніч у подорожі

Наступного ранку я багато розмовляю з Деніз, яка розповідає мені про землетрус і час після нього. Саме вздовж берегів річки земля була пухкою, а будинки в основному обвалилися гравієм. Крім центру міста, найбільше постраждали східні передмістя. Під час землетрусів зникли цілі квартали, і вони досі не відновлені.

Серед ранку я їду до Кентерберійського університету, де зустрінуся з добрим колегою Дональдом та його датським аспірантом Якобом. Це буде довга та приємна професійна розмова в новішій бетонній будівлі імені Карла Поппера. Тут, внизу, досі вітають просвітлення.

Потім я прогулююся по чудовому ботанічному саду міста і перепакую машину, перш ніж поїхати з міста до півострова Бенкс. Це довга прогулянка піщаними відмілинами до півострова, де я їду по дуже красивій вулиці Саміт Драйв на краю стародавнього вулкана, звідки відкриваються чудові краєвиди на обидві сторони Південного острова. Я ночую в гарному кемпінгу біля води прямо біля незайманої бухти. Це перша ніч в машині, і я добре сплю.

Ось хороша пропозиція прокату автомобілів у Веллінгтоні - натисніть «Подивитися пропозицію», щоб отримати остаточну ціну

По дорозі на Південному острові

По дорозі звідти вона продовжується вздовж Самміт Драйв на краю одного зі старих кратерів. Акароа внизу біля води виявляється затишним містечком з гарною набережною з маленькими милими магазинчиками та ресторанчиками. У Akaroa Fish and Chips я отримую гарну порцію зелених мідій, а потім їду далі назад до материка.

Це знову звивиста дорога, де Маленька Річка є єдиним «містом». Усередині країни я швидкий шлях до шосе 1, а потім я прямую на південь до Тімару, де є гарний маленький грузинський центр міста з фасадами.

Подивіться цю цікаву туристичну угоду: вирушайте до Нової Зеландії та відчуйте природу

Крім того, він прямує до Умару, де є стара гавань з промисловими будівлями, які могли б бути в лондонських доках за часів Діккенса. Тут все добре, і можна отримати перевагу від експонування багатьох старих машин. Є чудові антикварні магазини та великий «торговий центр» із мистецтвом та віскі. Я п’ю «дегустаційну дошку» у Scott's Brewery і отримую фантастичну піцу з куркою, чорізо, беконом та моцарелою.

Дивовижна дика природа Південного острова в Данідіні

Наступного дня він прямує до Данідіна вздовж літньої прибережної дороги поблизу води та зеленими схилами, що нагадують Вестерhavet.

Перша зупинка - знамениті круглі камені на пляжі в Моріаке. Ніхто не знає, чому вони круглі, але вони стоять там, наче щось з іншої планети. Вони були тут набагато довше, ніж будь-хто з нас; час каменів відрізняється від часу людей. Але вони здаються м’якими, привабливими, до них хочеться доторкнутися. Деякі мають форму черепахових щитів, інші просто повністю круглі.

На маяку неподалік живе тюлень, чайка, а також кілька пінгвінів. Це прекрасне місце, де я міг би залишитися довше. Але я йду далі, до Данідіна.

Саме місто трохи розчаровує. Знаменита міська пивоварня «Emersons Brewing» належить брату Хелен, з яким я познайомився під час подорожі по південній Африці. Річард сам не вдома, але його пивоварня велика з чудовим рестораном і чудовим пивом. Тут почалася новозеландська пивна революція, і відтоді ніхто не озирався назад.

З міста він прямує до півострова Отаго. Це прекрасна звивистий прогулянка по воді з багатьма гарними можливостями для фотографій красивої бухти на Південному острові.

Унікальні морські птахи Південного моря

Але найбільшою принадою є альбатроси, могутні морські птахи, які живуть на мисі в дальньому кінці півострова.

Водний альбатрос має розмах крил до 3,3 метра, але тут королівський альбатрос може мати розмах крил лише 3 метри. Вони можуть жити до 65 років і важити 7 кілограмів. Вони виходять на берег лише для спаровування і зазвичай відкладають лише одне яйце, тому іноді необхідно зберегти популяцію. Вони можуть прожити все життя havet.

Провідник Том показує, як вони можуть облітати Антарктиду в пошуках їжі. Яйце важить 450 грамів і добре лежить в руці. Насиджують вони 11 тижнів, більше, ніж будь-яка інша птиця, а самці і самки по черзі висиджують і дістають їжу.

Після цієї цікавої інформації настав час побачити їх зі схованки на місцевості. Я думаю, що ми пройшли довгий шлях тепер, коли ми дали 50 доларів, але це все одно досвід побачити великих птахів у гнізді, коли раніше ви бачили лише їх havet.

У гармонії зі світом

Після цього виходжу погуляти по скелях, де живуть морські птахи, включно з червонокнижними чайками, які, як кажуть, знаходяться під загрозою зникнення. Тут цього не побачиш, де між вагонами хизуються своїми знайомими. Приємно бачити Стіллеhavet вимиватися об скелі, і я відчуваю гармонію зі світом.

Південне узбережжя Південного острова: Пойнт Кака, Берег Кейтлін і Пойнт Наггетс

Наступного дня він серйозно рухається до південного узбережжя. Перша зупинка — Кака Пойнт, невелике містечко для серфінгу з 200 душами і не багато іншого. Крім того, він прямує до Наггетс-Пойнт по красивій прибережній дорозі з жовтими польовими та пляжними квітами.

Біля маяка є хороша відстань, щоб пройти гарною звивистою дорогою вздовж води. Звідси відкриваються краєвиди на круті скелі та пташині скелі, а тут спекотно й літо з усіма видами рослин, які зайняли круті схили.

Морські птахи гніздяться на скелях, а морські котики плавають у воді. Мати з двома дитинчатами лежить, насолоджуючись ранковим сонцем на мілководді. Дзижчать мухи і пірнають назустріч птахи havet в пошуках їжі. Є маленькі поетичні знаки, що описують дику природу та ландшафт: берег Кейтлін, місце повітря та мрій. Nuggets Point, де havet зустрічає скелю там, де вітер зустрічається з припливом. Гарний.

А ще є маяк, який був побудований в 1870 році в результаті кількох корабельних аварій в цих скелястих водах. У маяках є те, що завжди захоплювало. Від маяка Лінгвіг до цих маяків вони є символом напрямку в нікуди, світла в темряві. Я бачив маяки по всьому світу і хотів би побачити ще багато.

Дивіться наші цікаві пропозиції щодо туристичного спорядження в нашому інтернет-магазині тут

Точка схилу: найпівденніша точка Південного острова

Далі вздовж південного узбережжя він прямує до Вайпапе та Слоуп-Пойнт, географічно найпівденнішої точки материкової Нової Зеландії. З цим нічого не робиться. Дорога йде через поля, але нарешті я бачу маленький вертикальний барабан і жовтий знак, що проголошує очевидне. Хоча ми знаходимося далеко на півдні в Новій Зеландії, ми лише на півдорозі між екватором і Південним полюсом. Неймовірно подумати.

Slope Point географічно є найпівденнішою точкою материкової Нової Зеландії, але символічно вона розташована в Блаффі. Тому говорять і про Нову Зеландію – від Блаффа до Рейнги (остання є найпівнічнішою точкою).

Я почну з того, що побачу Морський музей, який скромний і нічого особливого. Старі речі та футляри з кораблів, ракети, уніформа капітана та поза устричним човном. Єдине, що трохи цікаво, це невелика виставка про китобійний промисел, а потім опудала моделі чотирьох видів пінгвінів, знайдених у Новій Зеландії.

Через чверть години я знову виходжу. Потім він йде через місто до символічної крайньої південної точки, і я бачу знаменитий знак, що позначає відстань до великої кількості місць.

Дивіться круті туристичні пропозиції до Океанії тут

Остання зупинка на південному узбережжі Південного острова

Повернувшись в Інверкаргілл, я заправляюся, а потім рухаюся до Рівертона, де я їм їжу з видом на маленьку гавань. Я роблю зупинки в Gemstone Beach і McCrassken Point. Це останні місця на південному острові, і тепер ви можете побачити, як гори виходять у воду і простягаються на північ, наскільки сягає око.

Прочитайте все, що вам потрібно знати про подорож до Нової Зеландії тут

Зараз я їду в Фіордленд. Гори височіють, і це гарна прогулянка під вечірнім сонцем. Я заселяюся в затхлий кемпінг зі швейцарськими будиночками та невеликими будиночками, і мене поселяє балакуча літня жінка в окулярах 50-х років і зубний протез, який зовсім не підходить і який гальмує її м’який потік промов про все, від погоди до американської політики . Вона переїхала сюди 52 роки тому зі США, які вона ненавидить, але також вважає, що Нова Зеландія збивається з шляху.

У більшості речей ми згодні. На кухні я готую справжню їжу і планую наступні дні. Я сплю в оточенні дерев.

Історія сумнівного звуку

Наступного ранку йде дощ, але тут, на Південному острові, обов’язковим є «Сумнівний звук». Ми вирушаємо через озеро Манапурі, і є лише іноді краєвиди на гори, але все одно відчуваєш, що це прекрасне озеро.

Після години плавання між навколишніми вершинами ми досягаємо електростанції West Arm - гігантської гідроелектростанції, яка може забезпечувати весь Південний острів своїми 180 МВт енергії, але на якій переважно працює алюмінієвий завод у Блаффі. Він був побудований в 1960-х роках, і оскільки було важко перевозити речі по дорозі з Блаффа, вони замість цього пропливли через Сумнівний пролив і побудували дорогу звідти, через перевал Вілмот до електростанції.

Це найдорожча дорога Нової Зеландії з ціною 2 долари за сантиметр, але вона того варте, тому що вона робить Doubtful Sound доступним для нас сьогодні. На будівництві заводу працювало 800 чоловік. Багато мешкало тут і там були пошта, поліція та магазини, а 400 одружених чоловіків щодня плавали взад-вперед уздовж озера.

Ми їдемо звідси через перевал Вілмот. Ми перетинаємо багато річок, і поїздка займає годину, перш ніж ми вийдемо на початок Сумнівного Звуку. Він названий так тому, що капітан Кук вирішив не заплисти сюди, тому що було сумнівно, чи буде достатньо вітру, щоб вивести його знову. Пізніше припливли іспанці, і вони першими відкрили це місце.

Ознайомтеся з цією крутою туристичною угодою: відправтеся в круїз Океанією

Тут дикі скелі утворені льодовиками, і дві третини з них знаходяться під водою, тому тут справді глибоко. Через глибину та особливу суміш солей тут багато риби та дикої природи, яку зазвичай можна побачити лише на глибинах океану.

Тому тут і дельфіни, і пінгвіни, і корали, і багато риби, а на зворотному шляху ми знову бачимо, як дме великий кит – можливо, синій кит. Туман трохи послабшає між ними, і ми бачимо чудові вершини і не в останню чергу багато водоспадів, що сходяться каскадом з нагоди дня.

Мілфорд-Саунд, знаменитий фіорд на Південному острові

Наступного дня це найвідоміший з фіордів тут на південному острові, Мілфорд-Саунд. Я лежав уночі і з тривогою слухав, як дощ барабанить по даху машини. Коли я дивлюся о 8 годині, там чисте блакитне небо, а на пірсі чітко видно пік Митра під ранковим сонцем. Добре малює.

Ми виходимо і одразу маємо водоспади праворуч, добре заповнені після вчорашнього дощу, хоча капітан вважає, що вчора вони були приємнішими, коли йшов дощ. Це прекрасний фіорд, створений гігантським льодовиком, який в останній льодовиковий період піднявся на найвищі вершини, тобто. 1600 метрів над нинішнім рівнем моря.

Пік Мітре оточений двома меншими вершинами і має красиву U-подібну долину між ними. Стверджують, що це найвища гора в світі, яка заходить прямо у воду. Уздовж скель лежать морські котики і засмагають, а ми бачимо кілька красивих водоспадів, які світяться веселками на ранковому сонці.

Дейл-Пойнт — це вузький прохід, який робить фіорд невидимим з води, і тому капітан Кук пропустив його. Ми повертаємось, коли повністю опиняємося в Тасмановому морі. На зворотному шляху ми бачимо ще багато морських котиків і пливемо під водоспад Стірлінг-Фолс, який робить нас досить вологими.

Контролюйте свою туристичну страховку тут

Приголомшливі пейзажі та птахи Мілфорд-роуд

Повернувшись на берег, чекає ще приємніша поїздка, Мілфорд-роуд, яка, ймовірно, прагне до найкрасивішої їзди, яку я коли-небудь їздив, включаючи знамените шосе на мільйон доларів у Колорадо.

Він починається майже відразу з диких краєвидів і каскадних водоспадів. По інший бік тунелю Гомера — сам по собі інженерний подвиг — навколо автомобілів злітається багато відомих і рідкісних птахів Кеа, які намагаються перегризти дріт до моїх сонячних батарей.

Я отримую багато красивих фотографій рідкісних птахів, які також відомі як гірські папуги через їх зелені задні кінцівки. Він продовжується крутими гірськими схилами та водоспадами, що спускаються каскадом по брижі потоків, що прорізають декілька рівних лук.

Гарної подорожі на Південний острів і Нову Зеландію!

Читайте більше про подорожі Новою Зеландією тут